De retour de vacances, je termine cette série sur les dépigmentants.

Les formes d’application les plus employées dans la formulation de produits dépigmentants sont : les gels, les émulsions, les solutions.
Les actifs dépigmentants sont incorporés dans des excipients afin de faciliter leur pénétration. Leur concentration varie généralement de 1 à 5 %. Les dépigmentants sont souvent associés :

- à des produits exfoliants tels que les AHA qui permettent d’éliminer les cellules mortes et donc la mélanine présente dans ces cellules. Cette désquamation permet une meilleure pénétration des agents dépigmentants;

- à des filtres anti-UV afin de diminuer le risque d’apparition des taches d’hyperchromies;

- à des anti-oxydants et anti-radicalaires pour lutter contre les phénomènes d’oxydation favorisant le pigmentation et le vieillissement cutané.

Conclusion

Les dépigmentants peuvent agir de différents manières. Ils détruisent les mélanocytes, diminuent ou altèrent leur pouvoir de synthèse de la mélanine, bloquent la tyrosinase.
Pour cela, il existe de nombreuse molécules qui peuvent être de synthèse ou naturelles. Mais attention, certaines peuvent être nocives si elles ne sont pas appliquées consciencieusement. C’est pourquoi, le rendez-vous préalable avec un médecin est indispensable.
Une fois le traitement commencé, plusieurs semaines sont souvent indispensables pour un résultat satisfaisant. En outre, il est nécessaire d’instaurer une posologie d’entretien, la pigmentation pouvant réapparaitre quelques semaines après l’arrêt du traitement.
De nombreuses recherches sont actuellement en cours afin de trouver une molécule efficace sans effets secondaires.

Fatou Batchaly-Plat, “Dépigmentants”, in M.-C. Martini, M. Seiller (dir.), Actifs et additifs en cosmétologie, Lavoisier, 2006

Photo : Bioderma